公園內的新植樹木樹下為何插了幾枝塑膠管?

這是倣傚原住民先人的智慧，新植樹木於樹穴旁插上幾枝竹管，有的竹管內部竹節已打破貫通，有的未貫通就直接插入土中，主要是讓空氣進入土中增加根群附近土壤的活性以提高成活率，竹管插入土中乾縮後管壁會產生裂紋，這都可讓空氣進入土內，因此無論竹節有否貫通，這都具有一定功效，特別在含水量高、土壤黏重的環境下更為適用。

但若使用塑膠管(管壁無孔)，這就讓先人的智慧、美意大打折扣，因管壁無孔，效果必然不彰，草率行事倒不如不用，且塑膠管日後若疏於管理未加以移除，長期棄置深埋土中就等於是污染土壤，因此實在沒必要。自家種植時可利用除草後的草屑、碎枝或是田地上的小石頭埋入樹穴也等同於插管的功效，這些材質也可增加土壤的通透性，日久又可分解成養分供植物吸收，石塊可讓根系盤結粗狀，加強風災的抗性，總之使用塑膠管這種不會分解的材質入土應是儘量避免的。

庭園灌木配置要點

在主題之前，我們先瞭解庭園植栽的構成要素，由下而上區分為：
底層：草坪，如地毯草、百慕達草、假儉草。
中層：灌木，如杜鵑、鵝掌藤，用於圍籬或以列植、叢植方式的點綴要素。
上層：喬木，如小葉欖仁、風鈴木，構成大庭園的遠景及小庭園的主體，或做為建物背向的屏障要素。

灌木的應用位於中層，恰與我們活動的區域呈最大重疊，也很大的影響園主對庭園適性之感受，故庭園中的灌木配置切不可草率，施作時應注意以下幾種情況：

一、避免多餘植栽：除園界外，應捨去帶狀或圈狀的籬狀植栽，例如園路兩側成排的金露花，或大樹下種一圈鵝掌藤，不必要的籬栽會讓園內空間破碎化、畸零化，甚至顯得雜亂而影響景觀美感，再者，庭園的維護成本勢必增加，單以矮叢下方竄出的雜草而言，必須以人手方可拔除，無法機械施作，因此過多的籬、叢絕對是百害無利，除特定風格外，庭園應以簡約清爽的設計為上，例如歐美大學的校園，即多以草坪、喬木組成的開放空間為主。

二、設施周圍慎用植栽：以園椅來說、兩側除一兩株喬木用以遮蔭外，應儘量避免籬、叢的配置，特別是夏季，矮叢滋生蚊蚋，害蟲侵擾讓人無法安坐，這會使園椅變成一種擺設而無其實用功能。

三、著重功能性配置：應用於牆籬、季節特色(杜鵑花)、遮掩修飭(廁所入口、化糞池)、聞香(廁窗、涼亭旁)等方面，植栽以其功能性為考量，並與整體景觀取得和諧的平衡，除此之外皆應視為多餘而捨去不用。

四、安全考量：兒童嬉戲區域應避免帶刺植栽(玫瑰、馬纓丹)及有毒植栽(夾竹桃、聖誕紅)，單就兒童專屬範圍來說，更應以簡約、清爽的設計為是。

# 大庭園遠景：千坪以上的庭園，由建物正向起算的遠方配植要素。
# 小庭園主體：數十~數百坪的庭園因受限於面積，不宜配置過多景觀樹，或許就以一株或數株花樹為主體，例如面積300坪的民宿，在建物旁種植2株花旗木，當其盛花時就成了民宿的最佳廣告，具有超凡的搶眼吸客效果。
# 建物背向屏障：建物後方列植的喬木，具有使建物不孤立的景觀修飭效果，所謂背後有靠，藏風聚氣即是如此，其中又以樹形整齊一致的塔形樹(小葉南洋杉、落羽杉)、輪傘樹(小葉欖仁、油桐)為最佳。

喬木花樹植於庭院需離牆多少距離 ? 是否會損壞地基?

# 喬木花樹如藍花楹、花旗木、南洋櫻、紅球風鈴木、紅火樹等。

喬木一旦「放任生長」至 15 年以上，若說根不傷牆那很難讓人信服，問題在於根系是否為發達的側(板)根系(如桃花心木、銀葉樹、榕樹)，還是向下生長的直根系(如小葉欖仁、大部分的花樹)，請注目於「放任生長」四個字，這些高級景觀樹，一定會配合日常修剪方使株態更美，在人為控制的樹冠下，根要大到可以動搖地基則甚少見，因樹冠被日常的修剪所抑制，相對樹根的生長回饋則被大大減緩，至於離牆的距離當然是愈遠愈好，但面積有限的情況下則必須有所衡量，以牆的種類來分：

屋外牆：建議離牆 50cm ，房屋的地基不必擔心，那不太可能被樹根壠起，因為房屋有「地樑」，假設真被壠起，那整棟房子會一起動，故結構也不會被破壞，但實際上不會這樣，樹根是向下長的，若上方有硬重物，它自會避開，況且樹冠的生長是在人為控制下進行。

院牆：建議離牆 60cm ，因外牆的地基大多為一線狀，而非房屋地樑的面狀或立體結構，若生長至數十年後，是有牆面變形的可能。

風災後倒伏植株(喬木、果樹)的扶立處置措施

許多行道樹、庭院樹、果樹因日常的疏於修剪、或是修剪的方式錯誤，常在颱風來襲時應聲而倒，對強風毫無抗性，以下介紹對於倒伏株的處置步驟。

一：修除佔全株高度 1/4~1/3 的頂稍、樹體上部的無用側枝、或是佔側枝長度 1/2~2/3的側枝稍。

二：將樹體扶正、根部覆蓋高出地面 10~30 公分的泥土(視樹的大小而定)，立好支撐柱綁妥。

三：儘量修除剩餘的小枝及殘葉。

四：配合「日常修剪養護」，使根重新長妥後方可移除支柱，這個階段以行道樹來說通常需要 2 年。

# 「日常修剪養護」主要是在立柱期間，儘量避免樹冠風阻大至動搖樹體的地步，根系穩固的情況下才可使之前斷損的根系快速恢覆，移除支柱的第一年仍需注意日常修剪，以免二次倒伏。

# 樹體扶立後至少一季應避免施肥，只需讓其自然恢覆即可，根系受損期間施肥會增加樹體生理負擔，致葉片變黃掉落，若為幼株，嚴重者會有凋亡的情況發生。

喬木類景觀植物幼苗的修剪時機

喬木類景觀植物，如櫻花、藍花楹、花旗木這些具有主幹樣態的木本植物，對於幼年期的樹形養成至為重要，不僅對於樹體生長的影響，更攸關未來成齡時的美感與市場價植，因此自幼年期開始的日常修剪就非常重要，許多優良的行道樹因疏於修剪卻變成一叢叢雜亂無章的野樹，或是因錯誤的修剪反讓它失去本有的景觀美感，這些在日常環境中都不難見到，甚至是常常見到。

雖然大眾都知曉修剪的重要，但特別是小樹苗該如何修剪呢 ? 我們都知道幼苗近地的下部分枝都該修剪，但時機為何 ? 因為剪的早會使幼株葉片變少樣態瘦長，因光合作用效率不彰而造成樹體生長受阻，進而影響主幹生長的速度，太慢剪又怕引響樹形、浪費養分、也同樣擔心影響主幹的生長。

簡單的說只需記住下列原則：

原則：當下部側枝長的如鉛筆一般粗，也就是近木質化時，就是最佳的修剪時機，如此不致與主幹搶奪養分，避免側枝的長勢壓過主幹。

例外一：側枝雖尚未木質化，但長勢已勝過主枝，若放任生長則會吸光原屬主枝的養分，修去又因主枝本就葉少稀弱那將更不利植株生長，這樣到底是修或不修 ? 一個兩全齊美的方法：就是雖不修側枝，但需抑制其長勢，只需修除側枝頂梢(摘心)，或是將側枝修短一半即可，如此可使側枝長勢受阻又可保有眾多葉片，以促使主幹恢覆原有的長勢。

例外二：因太晚修剪，致側枝長勢遠遠壓過瘦弱的主枝，這時就該立即更換主枝，請將原主枝翦除，另擇一個形、勢最優的側枝取而代之。

樟樹移植後，為何常有主幹枯死的情形發生?

主幹直徑達 8 公公以上，樹皮已木質化呈縱向溝紋的樟樹，移植不慎常會有這種現像發生。通常在移植半年後，主幹大半枯死，但下部殘幹仍會萌發側芽，這情況嚴重影響植株原有的樹形與價植，常使施工單位在保固期內蒙受重大損失。

預防方法：
一、儘可能選用主幹上部表皮呈青綠色尚未木質化的苗木 (幹徑約 5 ~ 6 公分)。
二、移植時機最好在秋、冬時節，髮根後正值春雨綿綿。
三、可選用已假植數年且生育良好的美植袋苗木，但價格稍高。
四、可在已木質化的主幹上包覆稻草保濕，避免主幹枯萎。
五、大樹分次截枝、斷根，按部就班，挖取完整足夠大小之土團。
六、確實固定移植後的扶立支柱，常見枝幹發芽生長一段時間後又枯死的情況，這大多是因強風動搖樹體，導致新生的細根斷裂所致。

羊蹄甲、洋紫荊與艷紫荊如何區分?

羊蹄甲：植株不若洋紫荊艷紫荊高大，葉片小，初春三月開花，花色粉紅，在中部以北冬季寒冷的地方種植，花期全株無葉，遠看若櫻，花後會結豆莢，極適合北部鄰山或外島避風處種植，南部因天氣炎熱，花期殘葉未落，較不美觀。(亦有白、黃花品種，在台灣較少見 。)

洋紫荊：植株較高大、葉片中等，秋冬時節開花，花色淡粉近白，花期不落葉，花後會結豆莢。(亦有白花品種，春季四月開花，於台灣較少見 。)

艷紫荊：植株較高大、葉片大，秋冬時節開花，花色深粉紅，花期不落葉，花後無子不結豆莢，皆採無性繁殖。

楓樹與槭樹

坊間常將楓樹與槭(音促)樹這兩種完全不同的喬木混淆，請記住「楓互槭對」四個字即可，意為「楓樹葉片互生，槭樹葉片對生」，這是最簡單又正確的分辨方法。
   
* 現稱的「槭」，中國古代原名為「楓」。
  現稱的「楓」，中國古代原名為「楓香」。
  五加科七葉樹屬的喬木，中國古代稱之為「槭」。

至於為何會有今昔的同種異名呢 ? 這是因古時的中國人與日本人一連串的誤解造成。
其實「楓(今稱槭)」是遍佈於中國的原生喬木，至於「楓香」，在中國只產在南方，諸如兩廣、台灣，早在魏晉時代，文獻就已記載了這兩種完全不同的樹木，但後來的一些文人在描寫「楓(今稱槭)」時，誤將南方的「楓香」當成「楓(今稱槭)」，在兩者混淆流傳之下，到了明朝，大名鼎鼎的李時珍在「本草綱目」內竟也把「楓(今稱槭)」和「楓香」當成同種植物，在這本大作的影響下，更加深了後人的誤解。

兩百多年前，日本引進了中國南方的「楓香」，當日本人看見「楓香」會與「楓(今稱槭)」一樣在秋季變紅時，就誤以為「楓香」就是「楓(今稱槭)」，便稱中國引進的「楓香」為「唐楓」，後來一位日本的植物學家發現兩者完全不同，便擅將「楓(今稱槭)」改名為「槭」，後世的日本人也就如此沿用至今，這個改稱，後來又傳到了中國和台灣，如此便造就了今日的改稱了。